【地図】オレンジ：インドの州・都市名、緑：バングラデシュの都市・町名、青：周辺国名

これ、一体どこの地図？ と思われるかもしれませんが、中央がバングラデシュです。

「バングラデシュってどこ？」と日本の友人に聞かれると、私はいつもこう答えています。「インドの隣。インドに、左腕で肩を組まれている感じ」と。バングラデシュの隣接国はインドとミャンマーですが、ほとんどがインドに接しています。

その成り立ちや国境線について、ここだけでは語り尽くせませんが、バングラデシュは1971年にパキスタンから独立した国です。独立の主なきっかけは、パキスタンの同一化政策（全土ウルドゥー語化へ）からベンガル語という母語、ベンガル地方の言語を守るためでした。

また時代は遡り、イギリス領インド帝国がインドとパキスタンに分かれ独立した時、二国の線引きは、ヒンドゥー教徒の多い地域をインド、イスラム教徒が多い地域をパキスタン、というざっくりした分け方でした。この時、もっと事の重大さに向き合っていたら、この国の少数民族問題も、もっと早く解決・軽減したのかもしれません。

そういう経緯で、バングラデシュで少数民族にあたる人々は、ほとんど国境沿いに暮らしていると言えます。

前置きが長くなりましたが、今回お話するモニプリ民族は現インドのマニプール州をメイン・ホームタウンにもつ人々で、信仰もインドの多数派宗教ヒンドゥーが主です。バングラデシュ側にいるモニプリ民族は25000人程度ですが、インドにはもっといっぱいいるのだそうです。間近にある国境線の向こう側に同じ民族、もっと言うと親戚が暮らしている、というのは、島国・日本人の私たちには想像しがたいことですよね。

 バングラデシュのモニプリ民族はさらに３タイプに分かれるのだと、友人が教えてくれました。以下で３つに分けてご紹介します。

イスラム教徒のモニプリ民族。イスラム教徒ということで、男性の正装はトゥピーを冠り、女性はモニプリの民族衣装の上からさらにオルナ（この写真では黄色の布）で胸と頭をしっかり覆っています。

実はこのおじさん、「写真のため」 にモデルになってくれた方です。最初にお願いした方はたまたま「フジュール」と呼ばれるイスラム教の司祭で、写真には写れないのだとか。すると、その友人のおじさんが快く正装に着替えてきてくれ、「ワシを写すが良い！」と代わりにモデルを務めてくれました。

また、この家には伝統のサリー織り機があり、「モニプリ・サリー」の織り姿も見せてくれました。

■機織りの動画

１番で紹介した織り機で、上の写真のような「モニプリ・サリー」ができあがります。日本の皆さんにとって、サリーはインドの伝統服として知られているかもしれませんが、バングラデシュでもサリーはトラディショナルドレスです。

中でもモニプリ民族のサリーは、布の端の矢絣柄（和柄で例えるなら）のようなデザインが特徴。ほんわかした淡い色合いも、モニプリらしさとして私は気に入っています。お母さんが着ているのと、ふたりで手に持って見せているのがサリーで、私が着ているのが同じくモニプリの伝統服「レイ・ファニック」（巻きスカート）と「インナーフィー」（淡い緑とピンクの羽衣のように着ているもの）です。この横縞模様もモニプリの特徴です。

 メイテイ・モニプリには、元来はApokpaという独自の宗教がありましたが、今はほとんどがヒンドゥー教を信仰しています。

「ビシュノプリヤ・モニプリ」は、ほぼ２番と同様ですが、元からヒンドゥー教を信仰しているという点が違うそう。ヒンドゥー教徒の既婚の女性は額の髪の分け際にシドゥールという赤色の印を描き、またシャカという貝でできた白いブレスレットをしています。それは、夫の長生きを願って妻がする伝統だと聞き、私はとても素敵だなと思いました。

３タイプのモニプリ共通で、基本はベジタリアンであることも特徴的です。

バングラデシュでは人口の約10％がヒンドゥー教徒です。隣国インドは国民の８割がヒンドゥー教を信仰する国ですし、そのインドとの繋がりや歴史を知れば、バングラデシュに10％、ヒンドゥー教徒がいる理由も自然と分かります。

ヒンドゥー教寺院の住職を「プロヒット」や「トクー」と呼びます。私はまだヒンドゥー教のことを語れるほどではありませんが、最近少しずつ興味をもちだしました。

それもこれも、バングラデシュでさまざまな友人に出会えたおかげです。軽い気持ちと怒られてしまうかもしれませんが、この時はトクーの首から下げている「ラダ・クリシュノ」の絵のバッグが気に入り、寺院近くのお祈りアイテム（線香や数珠など）ショップで同じものを買いました。350円程でした。

「ラダ・クリシュノ」とはヒンドゥー教の神様の名前で、ラダが女性、クリシュノが男性です。トクーの身につけ様が格好良く、また刺繍の細かさに魅力を感じました。

昼食の後、モニプリ民族のおばちゃんたちがお寺の一角に集まって来たので、お祈りの時間かと思いきや、ゲームが始まりました。「モニプリ・ケラ」という伝統のボードゲームで（ケラはベンガル語で「遊び」）、貝柄をサイコロ代わりにし、コマを進め、誰が先に上がるか……という形式で闘っていました。

しばらくは見守っていたのですが、あまりに長いので私は途中で家に戻りました。おばちゃんたちが解散したのは約２時間後……だいぶ白熱する遊びのようです。

■モニプリ・ケラで盛り上がるおばちゃんたち！の動画

私はこれを見て最初お墓かと思ったのですが、実は日本でいう仏壇のようなものだそうで、ヒンドゥー教のモニプリ民族の家の庭先にたくさん見かけました。

プジャ（お祈り）している風景に、人が去った後でも漂うお線香の香り、花がいつも新鮮なもので添えられている風景、これらすべてが、祈りが彼らの日常であることを教えてくれて、「美しいな」と癒されました。

スリモンゴルからダッカへは電車で戻りました。交通渋滞がないため、バスより早く、約５時間ほどで着きました。運賃もバスが380タカなのに対して100タカ（140円）でした。

「電車に乗ったことがない！」という現地の友人も多く、好みは人それぞれですが、私は断然電車のほうが好きです。車窓から見る美しいバングラデシュの田舎風景に見惚れていたら、少しの睡眠もとらずにダッカまで着いてしまったのでした。